1月20日，“從元土到見盞——家的味道”主題征文大賽結果揭曉，甘肅天水朱妍的《遲悟之味》(三題)、重慶王小梅的《話薺菜》等10篇文章獲得優秀作品獎。
“從元土到見盞——家的味道”主題征文大賽由天水見盞茶酒咖啡吧舉辦，活動從2024年11月1日開始，至2025年1月20日結束。征文主題為書寫家鄉美味，書寫當代煙火味。獎項設置為：每月評出最佳作品一篇，獎勵“見盞一鍋”暖鍋一窩。大賽結束后，評出優秀作品獎10篇，每篇獎勵天水伊品麻辣燙8包。
兩個月來，大賽組委會共收到參賽文章83篇。經組委會公平、公正評選，朱妍的《遲悟之味》、薛俱增的《紅泥火爐罐罐茶》獲得2024年11、12月“見盞一鍋”獎(2025年1月“見盞一鍋”獎空缺)。兩篇“見盞一鍋”獎和卜進善的《天水攪團》、王小梅的《話薺菜》(重慶)、等10篇文章獲得優秀作品獎。
秋冬休養生息時節，我們慢下來，說說柴米油鹽醬醋茶，說說一爐炭火、半窗燈光、一壺老酒，或者說趕路的人在黑夜漫漫風雪里掀簾而入，一窩炭火紅紅的火鍋汁湯翻滾、香味撲鼻……
此次征文所投稿件寫天水麻辣燙、漿水、攪團、油餅、手搟面、包谷面、罐罐茶、薺菜，把街角小巷地域美食呈現在讀者面前，在推廣家鄉美食的同時，鮮活十足地展示了一個地方的民俗風情。這些文章，喚醒人們對生活的熱愛，讓一個個生活在快節奏時代里的人，慢下腳步，回望、回味，沉浸在家的味道里，沉浸在騰騰煙火里，讓日子生香，生活美好。
“從元土到見盞——家的味道”主題征文大賽獲獎名單
一、“見盞一鍋”獎(2篇)
《遲悟之味》/作者：朱妍
《紅泥火爐罐罐茶》/作者：薛俱增
二、優秀作品獎(10篇)
《遲悟之味》/作者：朱妍
《紅泥火爐罐罐茶》/作者：薛俱增
《天水攪團》/作者：卜進善
《話薺菜》/作者：王小梅(重慶)
《黃酒泡饃》/作者：周旭明
《天水星月麻辣燙》/作者：李素丹
《奶奶的面食》/作者：蘇敏
《改頓之包谷面片片》/作者：漆萬全
《好吃的面食》/作者：李子偉
《油餅》/作者：王云生
(請各位獲獎者于1月26日前或2月13日后，在天水見盞茶酒咖啡吧領獎。地址：天水市麥積區橋南建新路幼兒園向南50米，聯系電話：15593387118。)
獲獎作品展播之“見盞一鍋”獎、優秀作品獎
《遲悟之味(三題)》/朱妍
授獎詞：當味蕾成為精神的還鄉時，一篇篇煙火文章就不是單純的美食之敘這么簡單。《遲悟之味》中的《幼兒園的白粥》《那不是漿水，是鄉愁》《廠區的家鄉味》三篇文章，表述手法渾然一體，詩意語言珠落玉盤，行云流水，一瀉而下，沒有阻攔。重要的是，這種文字的意象表達，很好地體現了語言文字在當今時代下的高速翻新、更新的要求，決然摒棄沉滯的敘事方式，從而使清新、如樂般的文字全新地訴說對傳統家園的迷戀。尤為重要的是，作者把食之味放在當時重大的社會背景下——三線建設、計劃經濟這些大社會環境里，竟然游刃有余地進行了敘說，使這些場景與通篇文字沒有唐突、生硬之感，嚴絲合縫，表現出強大的文字駕馭能力。《遲悟之味》歡快、流暢的文字竟然在不經意間勾起人們于時光流逝的惆悵，欲蓋彌彰般讓人愈更惆悵和想一次次回望，而使兒時之味更醇厚，在不動聲色中，巧妙地搭建起了精神還鄉地。鑒于此，大賽組委會決定將本月“見盞一鍋”獎授予朱妍《遲悟之味》。
幼兒園的白粥
人生對美食第一次有印象，是濱河路幼兒園每天的早餐——白粥配榨菜。
穿好罩衣，拿起小勺子，我的眼睛就熱切地跟隨著老師手里的保溫桶，直到那些糯糯的大米粥安全降落在小象搪瓷碗里，閃著白瑩瑩的光芒;旁邊的榨菜青青脆脆、咸鮮油亮，比媽媽在家做的水煮蛋、荷包蛋、雞蛋面糊糊好吃多了!這是三歲多的我能夠快速起床，自己刷牙洗臉，坐在爸爸的大二八上向幼兒園出發的第一動力。以至于我一直不理解，有這么好吃的大米粥，為什么還要因為上幼兒園而哭呢?
那是1988年，天水升級為地級市的第三年，一位中學老師的月工資100元左右;家里每月的米面采購還都要去文化館對面的糧站。爸爸將紅色的硬皮糧本遞進小小的窗口，里面的工作人員在上面填寫、蓋章，一度讓我覺得那是個有魔力的職業。買好后，爸爸通常會將我放在自行車的前杠上，后面的行李架上就是當月的面粉。大米相對少見，一個月吃幾次米飯，就是難得的大餐。所以，幼兒園的大米粥，在很長的時間里一直占據著我美食排名榜的前幾位。
對零食有概念，要到90年左右了。上小學后，父母在鐵路系統工作的孩子特別招人羨慕：蘭州百合，青島帶魚罐頭，鄭州火腿腸，餐車上售賣的“中國魔水”健力寶……這些順著隴海線來到天水的各種美食，成為了我最早關于遠方的向往。還記得媽媽從蘭州出差帶回來的一盒“娃哈哈”兒童營養液，那三個金色的大字，到現在還在我的記憶里閃光。彼時，肯德基進入中國大陸市場已經三年，麥當勞深圳餐廳剛剛開業，但對麥積區的孩子來說，“東方紅商店”改成的“百貨大樓”才是零食的天堂：大白兔奶糖永遠待在最顯眼的位置，是過年最具象的期待;柜臺里紅底透明蓋、用一根橡皮筋扎起來的一元錢小蛋糕，是一年一次的生日驚喜……
三十多年后，女兒們開心的拆掉生日蛋糕外面的絲帶和漂亮的包裝，迫不及待的拿下蛋糕上的艾莎公主、粉色獨角獸、或者小馬寶莉，她們并不在乎我選擇的是天然健康的動物奶油，夾層里還有當季最新鮮的水果。
多遺憾。
那不是漿水，是鄉愁
有美食記憶，那就必然有關于食物的噩夢，就像香菜，菠菜，黃花菜，有人一口不吃，敬而遠之。對天水的80后來說，漿水面大概率是群體性的童年陰影。
小時候市場上沒有那么多的大棚蔬菜，家里也沒有冰箱，家家戶戶廚房角落里都有一口深棕色的漿水缸，就是餐桌的最佳調劑。冬天的漿水拌湯、漿水玉米面根根，夏天的漿水面、漿水面魚，出現的頻率至少是一周三天。中午放學回到家，一看餐桌上的漿水面，我就皺起了眉頭，“怎么又是漿水面?”“漿水面就好的很，你還想吃啥?”廚房里媽媽大聲說。想吃的，必然是臊子面，炸醬面，餃子，米飯，反正不是漿水面。當然不敢說出來，只是在心里嘀咕，還要趁媽媽不注意，趕快撈起一大筷面條和酸菜放到爸爸碗里。看著碗里剩下的灰褐色的酸菜，苦的是苦苣，咬不斷的是苜蓿，夾牙的是芹菜，酸澀的是包菜，打從心底里發愁，我什么時候才能不吃漿水面呢?
當時覺得無比漫長的童年和少年時期，其實一晃眼也就過去了。大學四年在蘭州，媽媽做的漿水面離我越來越遠。
就業之后就到了江城武漢，那里九省通衢、南北交匯，當真是美食的天堂。萬松園，糧道街，玫瑰街，熱干面，糊湯魚粉，荷塘三寶，味蕾帶著我走遍武漢三鎮，慢慢融進這座百湖之城。且不說那些久負盛名的老店和藏在刁角小巷里的街頭小館，就說單位食堂的自助午餐，也是每天12個菜，一個湯，還有水果和酸奶。漿水面帶給我的童年陰影，早已煙消云散。
好景不長，隨著氣溫越升越高，武漢的酷暑超乎想象，下班后就只想躲在空調房里，一點胃口都沒。媽媽打電話來，心疼的說要給我寄一些漿水過來，說它能清熱解暑，開胃下火。想起在蘭州讀大學的時候，夏天好些牛肉面館里都會備一個大桶，里面裝著涼涼的生漿水。與天水又不相同，蘭州人的漿水更像一種消暑的飲料，酸菜一根沒有，上面浮著幾顆花椒或幾片蔥葉，盛一碗一飲而盡，盛夏的天氣里說不出的酸爽可口。想一想，就讓人禁不住口舌生津。
那時天水已經有了好些漿水廠，真空包裝的袋裝漿水開始銷往全國各地。
快遞送到的當天，媽媽就在電話里指導我熗漿水。熱鍋熟油，蒜片、干辣椒絲煎香;撈起酸菜下入鍋中，“刺啦”一聲，水汽氤氳，酸香升騰而起，再倒入漿水，煮開即可。雖然最關鍵的火候沒掌握住，蒜片已經炸的有些發苦，夏天的韭菜也早就失去了鮮和嫩，但那碗漿水面一入口，我血脈中的家鄉味就覺醒了。待最后一口漿水湯喝下，五臟六腑都得到了熨帖，天水晚間的涼風瞬間吹散了武漢的酷暑。
從那天開始，我重新認識了漿水，愛上了漿水。苦苣、蒲公英苦嗎?清熱解毒，多好!苜蓿、芹菜難嚼嗎?富含植物纖維，多好!此后十年，從天水回武漢的行李箱里，永遠有兩袋漿水的位置——更多的已經在快遞途中;回天水的第一頓飯，必須是媽媽下的一碗漿水面，要是配上爽滑筋道的三陽川手工掛面，那就最好不過了。
這時的漿水之于我，酸澀早已不再是酸澀，而是童年老房子的味道，是媽媽廚房里的味道;是此去經年，仍有歸處的踏實和安心。
如今回到天水定居，一周兩三次的漿水面，已經是家里餐桌上的標配。雖然，我的女兒們像我小時候一樣不喜歡漿水面，但喜歡吃漿水暖鍋，漿水魚。更何況，現在還有漿水酸奶、漿水奶茶，這一碗漿水在跨界和碰撞后，不但帶著泥土的芬芳和小巷的煙火味，也有了年輕的朝氣。我相信等她們長大后，在某個異鄉的餐桌上，也一定會重新愛上漿水。
那時她們也會懂，人生奔波苦，一碗漿水解鄉愁。
廠區的家鄉味
快到冬至了，婆婆開始忙活著腌酸菜。
大白菜清洗干凈瀝干水分，一剖為二，再在根部縱向切一刀，切口向上緊密地碼放在瓦缸底部，一層白菜一層花椒和日曬鹽，倒入準備好的淘米水，用渭河灘撿來的大石頭壓緊，再封好缸口。當白菜變成金黃通透的酸菜時，就可以吃了。清洗干凈后，燉粉條，汆白肉，包餃子，都酸香爽脆，與漿水倒有異曲同工之妙。婆婆像她廠里的老姐妹一樣，不會投漿水，但東北酸菜腌的很地道。
在以前被稱為“北道埠”的麥積區，在“地方”和“廠區”里，漿水和酸菜就這樣劃疆而治，各有擁躉。說起這一現象產生的原因，就一定要放在歷史的宏大敘事里：
1964年，針對當時的嚴峻國際形勢，中央重新定位了國家安全政策，在“早打、大打、打核戰爭”的戰略判斷下，一場轟轟烈烈的三線建設拉開了帷幕。到1980年，三線建設跨越三個五年計劃，覆蓋當時中西部13個省、自治區，投資2052億元，動員上千萬人，建成了2000多家大中型企事業單位。
“好人好馬上三線”，天水就是成千上萬建設者們紛紛奔赴的“三線”之一。跳出戰略和經濟的宏大敘事之后，在“北道埠”，在鍛壓、風動、星火，“三線建設”就成了社會學、文化學、城鄉關系、土客關系的命題，成了“廠區人”的人生軌跡。
人們在廠醫院出生，上廠區托兒所、幼兒園、子弟學校，畢業后回到廠里上班，在燈光球場打球，工人俱樂部戀愛，然后在家屬樓里落戶、結婚、生子……他們也能聽懂天水方言，但嘴里還是說著東北話，四川話，河南話，山東話;他們廚房里也做漿水面、玉米面片，但最愛的一定是酸菜燉粉條，四川臘肉，河南燴面，山東煎餅。以前在學校里，在我們地方上的學生看來，來自“廠區”的同學就是一個個小團體，他們就像在天水的異鄉人，有一套自己的社交和文化系統。
隨著歷史的車輪滾滾向前，廠子如同美人遲暮、英雄白頭，人們被迫或自愿離開廠區，一些廠二代、廠三代們甚至離開去了別的城市。他們再說起故鄉，肯定不是完全沒有概念的祖籍所在地，似乎也不是生活了十多年還沒融入的天水，那就只有“咱們廠”了，那些天南海北聚攏來，又散落在五湖四海的人，都是失去了故鄉的同鄉;家屬院陽臺上的酸菜缸、臘腸架，媽媽鍋里的湯，樓上拌的涼菜，對門包的餃子，都是念念不忘的家鄉味。
白駒過隙，忽然而已。
時光帶不走每個人心里的故鄉，地域也割不斷刻印在血脈里的家鄉味。
我的女兒們在武漢出生、天水長大，未來會去哪里還未可知。她們的童年物質太豐富，已經鮮有對美食的渴望。但我知道，一定會有一種味道藏在心底深處，伴隨她們長大，陪著她們遠走天涯，遍嘗人生百味后，才會破土而出，長成郁郁蔥蔥的大樹。
那樹下，就是故鄉，是媽媽的臂彎。
是走累了，可以歇歇腳，甚至停下來的地方。
(朱妍：詩人、作家，現居天水)
獲獎作品展播之“見盞一鍋”獎、優秀作品獎
《紅泥火爐罐罐茶》/薛俱增
授獎詞：用詞語打開一個新的向度，是寫作者孜孜以求的事。薛俱增《紅泥火爐罐罐茶》一文，以干凈簡潔的文字輕舟過山般穿越耳熟能詳的事物描述之難度，“搬運”回了自己于童年起如胎記般刻印于心的生活“現場”，顯示出強大的語言之力，從而讓鄉村生活山水哲學般的美呈現在我們面前。最重要的是，通篇清靈的文字，遠離修辭迷霧和晦澀之詞，天然鄉村之風徐徐而來，昭然而呈寫作者的信仰地，又在不經意間將流逝的生活之美托舉于讀者面前，老爺爺老奶奶永遠生活在炊煙裊裊的鄉村，讓快節奏帶動下疲于奔命的我們，心靈能暫時停留，從而完成了文字直追人內心的使命。鑒于此，大賽組委會決定將12月份“見盞一鍋”獎授予薛俱增散文《紅泥火爐罐罐茶》。
細熬歲月，慢煮時光，一飲一啄間，細水長流的日子被熬得苦后回甘，滋味悠長。
在天水，喝罐罐茶的習俗由來已久，不知何時，已從尋常百姓家走進了城市的大雅之堂，形成一種新興產業。因為熬茶時常用一根小木棍(俗稱壓茶棍)反復翻攪，俗稱“搗罐罐茶”。
兒時的記憶里，爺爺每天起得很早。門縫一亮，他就睡不住了，粗糙的手掌先摸摸我的小腦瓜，后摸索著穿衣下炕，坐到廊檐下熬罐罐茶。
木柴燃燒的聲音，水注入各種器皿的聲音，茶湯翻滾的聲音，一一沖擊著耳膜，總有一聲會把我從睡夢中喚醒。醒來的我，還要賴在炕上，聽那金木水火土的五行交響。最愛聽爺爺喝完一口熱茶后少不了的一聲“啊!”那么短暫、舒緩，溢出喜悅，好像緊張的喉嚨一下子放松了，全身暢快。我聽著好享受，不由舔舔干渴的嘴唇，心下疑惑，這茶該有多香啊?比夢還香?
爺爺的茶爐子是用青瓦筒做的，一尺來高，頂部用鐵絲彎個三叉，架上燒水壺。一側有個方形的缺口，恰巧可以放個“區區罐”，另一側底部有風門和出灰口。爐齒也是鐵絲繞的，整個爐膛用紅膠泥裹起來。和爺爺泥(動詞)爐子很好玩。從河壩里挖來干凈的紅膠泥，兌上水，像揉面一樣反復揉，直至軟硬合適又勁道，于是泥好，晾干，大功告成。
熬罐罐茶，器具是一樣都不能少。燒水壺自然是銅的好，區區罐自然是陶的好，圓臺形，一寸來高，有個耳廓形的把手。土陶透性好，散熱快，不走茶味。茶湯自然是倒在小瓷盅里，瓷的白可以襯出茶液的色澤，瓷的薄可以透出手指的紅暈，茶盅手感、口感俱佳，才配得上好茶。我婆經常笑罵：“死老漢，窮講究!”
相比之下，爺爺熬罐罐茶的柴火是最不講究的，手到擒來，有啥燒啥。爐子小，硬柴都是提前鋸短劈小曬干，碼到廊檐角。我躺在被窩里，只聽火苗的聲響，聞著竄進屋內的煙味，就能分辨出子丑寅卯。首先點燃的是椿樹皮，又薄又干，富含油脂，最適合做引火之物，燒起來叭啦啦響，再點燃爐膛內團好的玉米皮等易燃物。“馬蹄蹄”最好，就是椿樹的葉柄，形如馬蹄，脾氣大，愛發火，嗶嗶剝剝一路脆響;接著就可以架上玉米棒兒或小樹枝了。玉米棒兒脾性溫柔，容易燃燒，安靜地炭化，火力不大。椿樹枝有油脂也易燃，芯子不停哧哧哧地吹氣泡。柳枝材質瓤，燃燒時動靜小，煙大火不大，煙味苦澀。最嗆人的是花椒樹枝，不但刺多扎手，黃煙飄到老屋上空了還很濃烈……但在爺爺的紅泥小火爐里，別說是刺，多少光陰，一點一點，都化成了灰燼。
爺爺有個專門的茶葉箱，里面紅茶，綠茶，花茶，磚茶，窩窩茶，包裝五花八門，看起來天南海北。其中老茶居多，因為耐放耐熬，喝起來過癮，爺爺心歡喜。蘋果熟了的季節，爺爺喜歡把“黃元帥”蘋果塞進箱子，讓茶葉吸收蘋果的香氣。爺爺熬的茶，一盅一口，稠得吊線，色如琥珀，味兒嘛，我試著嘗了一小口，哇地吐出來——又濃又苦，像中藥!爺爺大笑：“月里娃拉長蟲——不識害怕!濃茶也醉人哩!”
早早喝完茶，爺爺就去放羊或上山干活。八十老漢，上不成屲了，茶爐子就成了爺爺消磨時光的伙伴，他燉茶大家喝。來了稀客，爺爺就讓他坐到炕桌后，品嘗那蘋果味養過的香茶。
起初我婆并不喝茶，禁不住爺爺天天嘮叨喝茶的好處，就坐下抿一小口，嫌苦，爺爺就又兌了水，減了茶葉，加勺白糖。慢慢地婆也得了滋味，忙里忙外口干了也想喝一杯，就坐在廊沿邊撩起圍裙擦汗，嘴里卻說：“喝你的這茶真個劃不來，苦得像藥，等半天也喝不美一口，還煙熏火燎的，沒我這半天流的眼淚多，誰個愛喝?”
爺爺就哈哈大笑，露出齊齊的一口牙：“這個死老婆子，想喝就明說，我給你燉嘛!幾十年了還把你的心暖不熱?女人家的心就是豌豆兒心，一會兒滾這達，一會兒滾那達!”笑過了，一手往爐子里添硬柴，一手攔了長長的白胡子，鼓圓腮幫子，噗噗地吹火。
“老漢老了，氣還長!牙齒還不露風!”婆扭過臉偷笑。爺爺突然哎呦一聲，到處拍打——一個火星爆出來了。婆急忙丟下茶盅幫著拍。幸虧爺爺腿上苫了婆縫制的厚布單，倒也沒燒著。
婆瞪一眼：“你慢些吹!把你燒了閑的，剛穿上一件新衣裳，沒兩天就窟窿眼睛的，不夠你糟蹋的——小心把老漢的胡子燎了!”
爺爺就仰頭捋著長髯嘿嘿笑：“黃土埋到脖子根了，還能穿你幾件新衣裳?看把你心疼的!我穿那么炫干什么，騎馬夸街呢還是驗女婿去呢?”
“嗤——”婆一咬潔白的假牙，“誰還看上你個死老漢，就我瞎了眼，跟著你贖罪來了!”又轉身對我說，“狗狗你看你爺爺，人老心還脆，還想聽個《花亭會》!”
爺爺開懷大笑，震得房檐上掉土：“你還別說，你19歲時我騎著毛驢兒去迎親。那時節騎個毛驢兒，上溝下岔真耍人哩!”大家嘩嘩笑成一片……
醉里“方音”相媚好，白發誰家翁媼?在這樣的嬉笑怒罵中，孫子們一個個長大高飛了。記憶中，我睡在老屋炕上，夢里總有兩個“老小孩”谷啊糜啊說個不完。醒來一看，果然他倆還在圍爐閑話。屋內香煙繚繞，茶爐煙火蒼蒼，好像要陪著兩個人直熬到地老天荒。
忽有一天，睜開眼，這些情景卻再也看不到了……
時下的人們，生活節奏加快，追求健康有品位的生活，搗罐罐茶的方式也發生了很大變化，茶爐子常用電器，更加便捷衛生。只要你有雅興，隨時可以體會古代文人煮茶品茗的意境：
“山堂夜坐,汲泉烹茗,至水火相戰,如聽松濤,傾瀉入甌,清芬滿杯,銀光瀲滟,此時幽趣,固難與俗人言矣!”
只是，我們得有此心境。
( 薛俱增，作家，有作品獲全國省市獎，現供職于天水市市直某單位。)
獲獎作品展播之優秀作品獎
《天水攪團》/卜進善
在溫馨、典雅的現代見盞小院，就著咖啡的味道，把盞煮光陰,驀然想起了攪團 。
——題記
天水攪團，出自皇天后土。“攪團馓飯，老漢娃娃的好飯!”
好飯攪團有包谷面做的，有蕎面做的，有洋芋做的，有小米面做的，也有扁豆面做的。天水的好飯攪團一般選用玉米面，一般有甜湯和酸湯兩種吃法。甜湯用胡麻油外加洋芋絲、韭菜、紅蔥熗出的湯汁;酸湯是用漿水、胡麻油、韭菜熗出的湯汁。在天水，以前，要看誰家的家道好，看看攪團的軟硬程度就知道了。
做攪團與做馓飯的食材與過程差不多。攪團與馓飯不同之處就是攪團稍稠。攪團做好后，舀進盤中，在碗中盛上清湯臊子，調入油潑辣子、蒜水、鹽等佐料，再把攪團夾入碗中，用筷子把攪團夾成小塊。攪團在清湯臊子中浸泡入味再食，別有滋味。也有在碗中盛上清湯臊子后，把攪團直接從鍋中舀入碗中再吃的。
清湯臊子多種多樣，常見的有漿水、素菜、葷菜三種。漿水湯清，湯多，菜香。素菜的配料有豆腐丁、土豆丁、胡蘿卜丁、木耳、海帶、菠菜等。葷菜會加入大肉或羊肉。如是蕎面攪團，配羊肉臊子味道更佳。
攪團鮮香，滑溜爽口。吃攪團四季皆宜。我見到過天水的一個攪團菜譜。
主料：蕎麥面
輔料：泡菜、胡蘿卜、洋芋、線椒、韭菜、酸菜、大蔥、胡麻油、食鹽、味醋、味精、油潑辣椒各適量。
制法：
1.將泡菜、胡蘿卜、洋芋、線椒洗凈，均切成絲。鍋置火上放胡麻油少許燒熱炒菜;
2.鍋里放開水，用手均勻撒入蕎面，邊撒邊攪，略稠，熟透盛入大盤內;
3.碗里盛小菜、食鹽、味醋、油潑辣椒，加入面團即成。
下鄉入戶時，見一位女主人拿粗長筷子馓蕎面攪團。她說，吃蕎面對糖尿病人好。她是1964年出生的人，她的老伴患有帕金森病。他們的兒子是一名律師，他們的女兒已經出嫁了。看她做攪團用的粗長筷子，知道她做的攪團，是傳統的蕎面攪團。她的那鍋菜，是用白菜、蘿卜、洋芋、青菜、西紅柿做成的。我看著她做攪團，想起母親給父親過生日，做的也是醋攪團。母親用黃包谷面做的攪團黃燦燦的，湯菜里的紅蘿卜紅彤彤的……
一個人的光陰，其實就是在飲食里周而復始、慢慢消磨的光陰。
鄰村有個占鋒婆，做攪團，是一絕。
她做攪團，用三樣面：蕎面、白面(小麥面)、高粱面(鄰村人叫菽菽面)。三樣面用量都差不多。她用柴火燒好山泉水，用三樣面馓馓飯。慢火燒，慢火馇。馇多長時間?二尺鍋的馓飯，差不多馇一個多小時。
慢煮光陰歲月長。馇馓飯，比的是火候，比的是時間。
火候，會讓三種面不溫不火地慢慢融合在一起。你中有我，我中有你，最后，你不是你，我也不是我。時間，會讓蕎麥、小麥、高粱三種面有機融合得更加緊密，讓一種成分裂變，接受另一種成分的摻和，再接受另一種成分的摻和，形成一種全新的成分。
最后，一種全新的、屬于占鋒婆的攪團用的馓飯誕生。
占鋒婆的攪團誕生之前，占鋒婆一邊掌握火候慢慢加火，一邊清洗紅柳木大案板。
案板洗好，晾干，馓飯馇好，用木馬勺舀出馓飯，攤在案板上，刮平，成一寸高。棕紅色的馓飯在案板上彌漫著裊裊的生活熱氣。
熱氣騰騰中，占鋒婆鏟出鍋里的瓜瓜，將鍋洗了，加水，大火燒至快開時，放入切好的洋芋條，煮熟，撈出，待用。
接下來熗漿水。漿水中放入煮好的洋芋條，芫荽。
從案板上切出適量的馓飯，置入碗中，加入漿水，開吃。
屬于占鋒婆的攪團，一個字：好，兩個字：好吃。四個字：太好吃了。
占鋒婆的攪團，是一種悠遠、美味的記憶。可口，是重要的。
蕎面、白面、高粱面三種面的攪團，是藥食。
古醫書中說，蕎麥能降氣寬腸，消積去穢，凡白帶、白濁、泄痢……氣盛濕熱等癥，是其所宜。
我隱隱記得，小時候，我身上有一處不舒服(忘了原因)，母親用蕎面和了一個面餅，敷在了上面，我慢慢舒服了。
還有，蕎面可以促進新陳代謝，能增強血管彈性、韌性和致密性，又有保護血管的作用。還能降血脂，低血脂和膽固醇，軟化血管，保護視力，預防心腦血管出血，擴張冠狀動脈并增加其血流量等。
高粱呢?
高粱面中含有豐富的膳食纖維，可以促進腸道蠕動，預防便秘，改善消化不良等問題。也能促進胰島素的分泌，降低血糖水平，還能增強免疫力。可鄰村上了年齡的人說，那時糧食緊張，高粱面吃多了，腸內燥熱、干結。上一次廁所，臉都憋紅了。
小麥面呢?這北方的主食功用自不必說，至于藥用，清代《馮氏錦囊秘錄》言：凡入藥以北來者為勝，北方霜雪多，地氣濃熱性減，故北人以之代飯，而不患者，以人所處地勢高燥，已無濕熱熏蒸之毒，面性又復溫平，故能濃腸胃強氣力，補諸虛助五臟，真功不減稻粟也。
如此大醫在日常飲食里，大醫在民間!
李季在《王貴與李香香》里說：“三十三顆蕎麥九十九道稜。”
陸游說：“城南城北如鋪雪，原野家家種蕎麥。霜晴收斂少在家，餅餌今冬不憂窄。”
蕎麥尤好。只是，年輕不知老之味。只是知其味時，原野里的蕎麥花少了。偶有蕎面攪團，只開記憶之花。
時光易逝。我在見盞小院恍惚時，竟然有攪團醇香盈鼻，其實是時光之味矣。
(卜進善，天水人，中國作家協會會員。作品見《人民文學》《散文》《山東文學》《文學界》《延河》《飛天》《星火》《北方文學》《黃河文學》《都市》《甘肅日報》《新民晚報》等刊物。著有《杜甫在隴右》等著作。)
獲獎作品展播之優秀作品獎
《話薺菜》/王小梅(重慶)
冬雪消融，乍暖還寒的早春，穿著苧麻線納底的舊棉鞋，戴著零散毛
線編的半截手套，和姐姐去田間挑野薺菜，回家等著母親做薺菜炒年糕，這是我記憶猶新的童年樂事之一。
薺菜有鋸齒并有羽狀深裂的葉子，圍著根部一圈，伏地而長，和同季節生長的蒲公英幼苗非常相像。正確辨識田間薺菜和蒲公英是農村孩子的必須課：
薺菜的葉子比蒲公英葉子小且粗糙，裂片尖頭朝上，味甘，有獨特清香;而蒲公英的裂片尖頭朝下，味苦，只有一般的綠葉氣味。蒲公英葉子僅有綠色，而薺菜葉子除了綠色，還有鐵銹色和土色。薺菜的根淺，白色，主根和無數細根并存;蒲公英根深，黃棕色，單根為主。
《詩經·邶風·谷風》中有“誰謂荼苦?其甘如薺”，可見，薺菜作為野菜食用，已是歷史悠久;“本草綱目”記載：“薺生濟濟，故謂之薺。”濟濟，有眾多繁密之意，可見薺菜只是稀松平常的一種野菜。
在民間，薺菜被稱為“百歲草”。南宋詩人陸游曾寫下：“殘雪初消薺滿園，糝羹珍美勝羔豚。”用新鮮薺菜作為陸游筆下那勝過羔豚(肉類)的糝羹食材之一(糝指的是不同谷物)，文火熬成羹，香氣濃郁，口感軟糯，連牙口不好的老人也可以享用這款富含營養的美味，得以延續生命過百歲，故得此稱號。
薺菜入糝羹的做法由來已久，宋代文人蘇東坡曾專門寫信給患病臥床的朋友，寄去他自創的薺糝羹食譜：“念君臥病……故宜食薺。其法：取薺一二升許，凈擇;入淘了米三合，冷水三升，生姜不去皮，搥兩指大，同入釜中。澆生油一蜆殼多于羹面上;不得觸，觸則生油氣，不可食。不得入鹽醋。君若知此味，則陸海八珍，皆可鄙厭也……羹以物覆則易熟，而羹極爛乃佳也。”(蘇軾“與徐十二尺牘”)
東坡先生酷愛美食，對薺菜情有獨鍾，他在被貶黃州和在徐州主政時，分別寫下了關于薺菜做食材的詩句：“時繞麥田求野薺，強為僧舍煮山羹”和“爛蒸香薺白魚肥，碎點青蒿涼餅滑”。
同時代的詞人辛棄疾則在兩篇“鷓鴣天”中作詞，借助樸實的薺菜花來贊美簡樸的田野生活：“春入平原薺菜花，新耕雨后落群鴉”和“城中桃李愁風雨，春在溪頭薺菜花”。薺菜花開的時候，正值三月三，文人墨客們曲水流觴飲酒賦詩之時，民間百姓采摘薺菜花，置于灶上以阻止螞蟻、蜘蛛上灶頭，壓在床席下祛病祈健康，已婚的年輕女子戴在頭上求多子多孫。
質樸的薺菜在佛界也有一席之地，僧人把堅韌薺菜苔剪下來曬干，放油燈邊，一是用來挑燈芯，二是用它散發出的特殊氣味，驅走撲火的飛蛾蚊蟲，故稱其為“護生草”。
薺菜對我來說，不僅是一款心心念念的美味，更是抹不去的濃濃親情。記憶里，母親拎著滿滿一竹籃薺菜，領著我和姐姐去家門口的小溪邊清洗薺菜。薺菜都倒在小溪邊的石板上，再抓回一把到竹籃子里，放入流動的溪水中，時不時搖晃竹籃，再用手把籃子里的薺菜翻轉幾次，等薺菜里的泥沙都消失在流動的溪水里，再拿回家里揀去黃葉子，焯水備用，做薺菜炒年糕給家人們吃。
薺菜切成碎末，年糕切成細條，煎好的雞蛋餅也切成和年糕一般粗細。熱鍋，添一陶瓷瓢羹菜籽油，放入濾干水的年糕，翻炒至軟，加入雞蛋絲和唯一的調味品--鹽。薺菜碎末是最后倒入鍋中和年糕一起翻炒，白色的年糕、黃色的雞蛋絲立馬裹上了一層綠色的薺菜綠，廚房里就被薺菜香瀰漫了。
母親會在鍋底留一層薄薄的薺菜年糕，讓它們慢慢接受爐灶余溫的炙烤。等我們兄妹幾個吃完了碗里的炒年糕，再圍著灶臺，母親給我們鏟出鍋底那層美味的薺菜年糕鍋巴。雖然薺菜的綠色蕩然無存，但薺菜的香氣變得更濃郁，糯軟的薺菜填充在松脆的年糕里面，香脆和糯軟并存，米香和菜香交織，這是深深烙在我記憶里的美味。
長大后離開家鄉，每次春季回家探親，母親總是準備一桌美食，我最愛的薺菜炒年糕必在其中。細長條形年糕的雪白，裹上薺菜碎的翠綠，點綴著雞蛋絲的金黃，或者是里脊肉的滑嫩、豆腐干的美味，這是母親為了把我這個四處漂泊的風箏時不時拽回老家的法寶之一。
定居萬州后，我曾多次薺菜的蹤跡，未果。新冠大流行期間，二○二○暮春的一天傍晚，我和先生去近郊田間小溪的走道上散步時，與薺菜偶遇。
沿溪走道邊有粉色櫻花綻放，小溪里有野鴨和野鵝游弋，有幾塊未種莊稼的田野里，開著花的蒲公英織成黃綠相間的地毯。忽見一群近低空飛翔的禿鷹突然都俯沖向田間，圍在一起，像一群雞一樣開始啄食。忍不住好奇，我踏入田里走近牠們，從手機鏡頭看清楚牠們正分享著的獵物，也許是只初生的兔子。
在我退回走道的途中，不經意間，看到了腳邊有幾株開著小白碎花的薺菜，一株、二株、三株、四株……，目測一下，這塊田里可以收到夠我一整年吃的薺菜，可惜這些薺菜都已抽苔開花，錯過了薺菜最鮮嫩的豐收期。
那天，我們還是連根拔了一把薺菜回家，兩棵比較大個的種在后院，其余的洗干凈了煮雞蛋吃。薺菜煮雞蛋，是中醫偏方，專治失眠和頭昏頭痛癥。
當年九月份，我把兩棵薺菜成熟的籽播種在一小塊菜地里。次年三月，密密麻麻的小薺菜填滿了這塊空地。薺菜最初長出的葉子是橢圓形的，葉子外緣并無裂痕;等葉子慢慢長大，才長成深裂狀羽葉。因為太擁擠，菜地里的薺菜都沒法伏地而生，都爭著往高處長，薺菜的葉子看起來比野外的更綠更嫩更誘人。
一位祖籍陜南地區的友人來參觀我們后院的菜地，當他看到薺菜時，興奮地用一個疊詞來稱呼它們--“芨芨菜”，我原以為他用兒時牙牙學語時的叫法來稱呼薺菜，后來得知他家鄉人都稱薺菜為芨芨菜，這個暱稱給薺菜和食薺者都添幾分可愛。
喜好美食、擅長烹飪的友人哪里舍得放下這一塊“芨芨菜”不顧。那日，在他絮絮叨叨說芨芨菜富含維生素C，有止血消炎的功效，可以治療頭暈頭痛癥的同時，他不僅做了地道的“東坡羹”(東坡先生的老家在四川與陜南交界)，還做了薺菜春卷。
東坡羹里的薺菜要切成碎末，春卷餡的薺菜只切兩、三刀，留長段才合適。東坡羹要盛到小碗里，涼一涼再吃，鮮美甘甜;春卷要現炸現吃，外殼金黃酥脆，里面薺菜色澤翠綠、口感鮮美，薺菜香瀰漫于唇齒之間。
來年我將學詩人陸游的晚年生活，躬耕于菜地，自給自足，把小菜園里薺菜地擴大，不僅要待到“殘雪初消薺滿園”之時，呼朋喚友一起品嘗“糝羹珍美勝羔豚”，還可以采用冷凍和低溫烘干的辦法囤薺菜，以后一年四季都能吃上心心念念的薺菜美食。
(王小梅，女，重慶人，90后，金融行業從業者。文學愛好者。散文、小說作品散見于全國各地報刊。)
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《黃酒泡饃》/周旭明
黃酒泡饃乃是普通吃食，食名出自農家婦幼，官方少以文字恭錄。遍查史書，僅甘肅岷縣南門外有一早點，當地人稱之為黃酒泡饃。但若與西安的羊肉泡饃去比，便是霄壤之別。同為泡饃，一個是大行其道譽滿天下的羊肉鮮湯，一個則是蓬門蓽戶不出村口的麥曲濁漿。
記憶中的黃酒泡饃，顏色透亮，味道甘甜，三碗不醉而愈發精神，本想貪吃已碗空酒盡。按理，春清明上墳祭祖，夏端陽雄黃避邪，秋八月中旬拜月，冬臘月準備年貨，都是黃酒用得著的時間。彼時1983年，我約十歲，國家試行改革開放，脫貧致富處于發軔階段。百姓生活，以吃飽穿暖為主，不挨餓不受凍，便是大富大貴。那一年，我家自種的小麥大獲豐收，與玉米胡麻加起來，算是糧油不虧，肚子不餓，身上不冷。過年時，母親還煞有其事地給家里釀了一盆黃酒。
與其說是忘不了那年臘月的黃酒泡饃，還不如說是忘不了那年的過年。一年之內，事事如意，全家皆大歡喜，個個喜氣洋洋。母親暗自高興，更是鼓足了全身的勁。臘月二十八下午，大到磨面榨油，小到蔥蒜辣椒的籌備，已經一應俱全，就是過年吃的蒸饃，母親也足足蒸了三大籠。可母親依然顯得憂心忡忡，好像還把什么事兒沒有做到位似的。母親遲疑了半下午，傍晚時終于下了決心。母親偷偷取了三碗小麥，叫我給她幫忙。我們到了村口的石臼處，母親用水洗盡臼巢，然后倒入小麥，滴水拌勻，舉木杵一下一下的搗。熠熠生輝的麥粒在一次次的搗采中，極不情愿地脫去了自己緊貼在身的鮮亮皮衣。母親用簸箕小心翼翼地翻簸，分離了飽脹的麥粒和虛空的麥皮。當時母親悄悄告訴我，麥子可以釀酒，麥皮可以喂雞。
回家后，母親把麥子倒進熱鍋，加水蒸煮，把準火侯，又及時取出來，放在案板上涼溫，感覺溫度適中時，加入酒曲，盛在盆里，連盆抱到炕旮旯，拿被子蓋了三四層。我不解，悄問，母親不答，揮手制止。我看見母親那么神秘的樣子，以為會驚動什么神圣，于家不利，便也學起了母親的神秘樣子。
晚上，父親睡覺時，發現炕旮旯高乎乎一堆衣物，問母親，母親支吾不語，父親忽然像明白了什么，猛地大發雷霆，氣急敗壞地責備母親:“豬頭，你真真長的豬頭，糧食這么緊張，你還敢拿糧食臥酒吃?你說，你究竟臥了多少斤?”
母親一老為實地交待:“勉強三碗小麥。”
“你為啥非得臥酒吃，你究竟有多饞啊?”
“我不饞，我是想著一年到頭，一順百順的，你辛苦，娃也乖，舍三碗麥子臥酒，全家圖個喜慶。”
“僅僅就為了圖個喜慶?”
“還有，半年前，我心里給家神許下愿了，一年順到頭，我給祖宗敬麥酒哩。”
父親長嘆一聲，沉默許久。最后，父親也像母親一樣心情沉重地說:“也好，許個好愿，有個好夢，圖個好前程，過些好日子，我他媽——值!”
除夕夜，寶貝一樣守護了兩天兩夜的麥酒發酵成熟。母親一層一層揭去布匹，打開蓋子，濃烈的酒香霎時彌滿全屋，父親親自動手，畢恭畢敬地把酒敬在桌上，望著半昏半暗的中堂，仿佛對著隱藏在墻壁上的祖先喃喃細語。我自始至終參與了母親釀酒的全過程，親眼目睹了一粒粒辛苦所得的麥子怎么變化成金黃的液體，當醉人的酒香沖入我的鼻孔，我再也按捺不住急切的心，伸指撮了一小把，投進了垂涎三尺的小嘴……
我覺得我品嘗的，不只是一家人辛勞種出的小麥香味，還有從沒感受過的年的味道，我覺得我嘴里含的是木之英草之華，還有山川大地日月水火一同形成的縷縷甘爽。還有什么，我心里朦朦朧朧似乎感到了，可口里就是缺少不善表達的準確詞語。
三碗麥子發酵后顯多，足足多出了一倍。父母商量后，給房前屋后左鄰右舍的人挨齊送了一份品嘗。一盆麥酒，一家獨享雖多，分享眾人，估計大家每人僅僅嘗了一口。麥酒送人后，只剩一碗，母親又給了我偏碗吃。可就這點偏食，實在不夠我一頓吃。我就把半碗麥酒用溫開水摻和成一碗，輕抿一口，之前寡淡無味的白開水就如酒香一樣甘甜。然而就這盈盈一碗水酒，依然不夠我暢飲。我至今驚訝我那時的小聰明無人能及，就把蒸饃掰成疙瘩泡在水酒里，這便是出自一個十歲孩子的黃酒泡饃。
我有滋有味地吃了頭一碗，湊湊合合吃了第二碗，到第三碗時，酒香已無，全是索然開水，我把透徹得能數清幾粒麥子的開水當成酒一飲而盡，再想喝時，碗底連一滴水都沒有了。我端著一個空蕩蕩的小碗悵然若失，可猛地，一個奇怪的想法侵占了我幼小的心靈，我多想將來以后，發達了，日子紅火了，我將這釀造起來并不復雜的麥酒吃他個不醉不休。
之后我家逢年釀酒，再以后過節也釀。春節、清明、端陽、中秋，母親不厭其煩，有一年釀了四次。父親埋怨母親說:“看看，糧食太多了，沒處糟蹋了，天天臥酒吃，把人都吃成了醉漢。”再后來，我們真的發達了，日子真的紅火了，農村家里，人人唯恐落后，把房子修蓋得里外一新。駕車進村，“一去二三里，煙村四五家。亭臺六七座，八九十枝花。”兒時只有教材里讀到的詩和看到的畫，現在真真切切摸得著看得見，有形有狀出現在我的眼前。我身臨其境，如入仙境，如入幻境。
母親照樣臥麥酒。條件允許，材料齊備，母親變著花樣臥一盆，有時臥麥子酒，有時臥大米酒。母親每次都做得很在意，暖盆子的時候，幾乎把自己的心都掏了出來。酒出缸，滿院香，醉倒兒女一大幫。母親照樣送鄰居，送人的東西，都是聚精會神做得最好的。鄰居吃了，眾口一詞，夸母親的手藝好，說現在的生活好，說著說著，投起了某人的心病。某人念念不忘地嘮叨:“好是好，甜是甜，可就是沒有八三年過年時三十晚上的酒甜。”
然而一九八三年已經一去不復返了。時代向前推展，歷史向前演進，歲月之輪，時快時慢，偶有歇息但決不會后退。轉眼一九九三年，揮手二零零三年，接著二零一三年，一晃十年，眼下又是二零二三年。當年十歲孩童，尚難飽腹，如今老來之人，頓頓有余;當年小碗麥酒，香飄在囗，如今大壇佳釀，醬香濃厚;當年寅吃卯糧，捉襟見肘，如今卯吃寅糧，綽綽有余;當年農家小院，孤燈對影，如今高樓鬧市，燈紅酒綠。
父親已經辭世，退休到另一個世界;母親也已年邁，滿頭白發如同霜染銀絲。母親別說蒸麥臥酒，就連自己的一口飯，吃得也是困難重重。母親的記憶力逐日下降，但八三年杵麥蒸酒的事情就像發生在身邊眼前。母親每每提起那件事，都是兩眼淚水，如鯁在喉，母親在擦去淚水后又破涕為笑:“好了好了，總算好了，唉，這好啊，除了人自己努力了、勤奮了，還有就是這個社會好。千說萬說，社會好了，窮人也能亨福，社會不好，富人也會遭殃。這世上咋會有這樣一個叫人吃飽穿暖、睡下安心的社會?”
聽了母親推心置腹的話，我也情不自禁想起了我的十歲光景。我正為我兒時的黃酒泡饃而百感交集，但很快，我的思緒，就被朋友們七嘴八舌的談笑，一下子沖擊得無影無蹤。
事后清醒，面對偌大的房子里一堆各式各樣的酒瓶，有紅瓶的西鳳，有藍瓶的洋河，有矮而圓的古井貢，有高而瘦的二鍋頭。有尊貴的汾杏，有典雅的瀘州，還有極上檔次的貴州茅臺。隨便拿起一個酒瓶去看，雖酒盡瓶空，但品嘗此酒的人，與這個人的故事，又被這個空空蕩蕩的酒瓶子，嚴嚴實實地封存了起來。
黃酒泡饃，浸泡著一粒詩心，一枚火種，一段由暗而亮的漫長時光。
(周旭明，天水人，甘肅省作協會員。出版40萬字長篇小說《蒼茫》，發表文學作品十余萬字。散文《背影》榮獲《人民文學》雜志社紀念朱自清先生110周年全國背影征文優秀作品獎。榮獲中共甘肅省委宣傳部2016年度“文藝百粒種子工程”重點文藝創作資助項目，舞臺劇《大禹之子》獲天水市委宣傳部2018年重點文藝項目資助。長篇小說《青山冢》獲2021度天水市委宣傳部重點文藝資助項目。2017年11月，被甘肅省新聞出版廣電局和讀者出版集團，聯合評選為本年度全省“耕讀人家”。2018年參加中國作家協會第一期中青年作家專題班培訓。)
獲獎作品展播之優秀作品獎
《天水星月麻辣燙》/李素丹
風從關山吹過來，吹到張家川縣城，麻辣燙的香味氤氳而來，一座煙火小鎮愈更迷人。尋味而去，在眾多的麻辣燙里，便看到星月麻辣燙。
張家川星月麻辣燙的老板李萬倉，在1990年，十幾歲的他在外地打工時，發現張家川還沒有普及地道美食麻辣燙。因此，他心中的美食夢倏然萌芽，毅然決然地選擇了回老家創業。此后，張家川最繁華的夜市中多了一味美味——麻辣燙。
麻辣燙，以其麻辣鮮香的口味而聞名，它的制作并不復雜，但各有秘制配方，所以，其味麻辣鮮香，給食者帶來極大的滿足感。
一碗熱氣騰騰的麻辣燙，不僅能溫暖人的身體，更能溫暖人的心。于是，星月麻辣燙每一勺、每一粒香料都承載著他對美食的熱愛與執著。因此他始終堅持選用最優質的食材，確保每一份麻辣燙都能讓顧客吃得安全、可口、美味。
那時，星月麻辣燙在街頭舉辦兔費試吃活動，人們紛紛前來品嘗。當那獨特的味道在食者的舌尖綻放時，他們的臉上露出了滿意的笑容。這一刻，李萬倉知道他的麻辣燙已經成功了一半。星月麻辣燙正式開業當天，門店前就排起了長隊，店里更是座無虛席。員工們忙碌有序地工作著，每一位食者享受著這份來自味蕾的盛宴。星月麻辣燙起步了，李萬倉沒有放松對食材品質的要求，他親自監督員工制作麻辣燙的過程，確保每一份麻辣燙都能達到他的標準。他的嚴謹和認真，讓麻辣燙的口碑越來越好。正是星月麻辣燙對食材嚴格的挑選，在社交媒體并不發達的那個年代，沒有什么宣傳，沒有花里胡哨的東西，但他硬是把一碗麻辣燙做成了老幼皆知的美食，被食者稱贊不已!
時間流逝，麻辣生香。
星月李萬倉掘取了人生第一桶金。
“世界這么大，我想去看看。”
北京、武漢、西安。留下了他的身影
之后，人生回歸。
2020年，李萬倉決定回到張家川縣再次創亞，注冊的張家川回族自治縣星月食品有限公司，成功入駐張家川中部工業園區。投資5000多萬元的綜合樓，一號二號三號車間，一萬兩千多平米的廠房，漂亮而立。
花開芬芳。2022年，伊品星月獲得甘肅省商務廳授子的甘肅老字號企業稱號。
2024年，麻辣燙火爆全國，天水光芒四射。
李萬倉敏銳地捕捉到了商機，他立即組織團隊，開始研發天水麻辣燙方便食品。經過無數個日夜的奮戰，加上他本人在三十年前曾經對辣燙的執著，一系列創新產品終于面世：手搟粉麻辣燙、自熱麻辣燙、干拌麻拉燙，麻辣燙底料等，次遞而出……
舌尖上的美味。甘谷辣椒及麥積元龍花椒及各種食材是麻辣燙的靈魂，李萬倉深知這一點。他在“麻”和“辣”上用心——麻辣燙，顧名思義，就是又麻又辣還比較燙的食品。當然，僅有麻和辣還是遠遠不夠的，還要香。這方面，熱愛美食多年的他有獨到的見解和用法，他用秘法炮制調料，麻辣鮮香的美味出爐了……
星月麻辣燙，不僅保留了傳統麻辣燙的美味，還更加方便快捷，滿足了現代人的快節奏生活需求。一時間，李萬倉的天水麻辣燙方便食品在市場上供不應求，甚至遠銷香港。6月1日，在由香港甘肅聯誼會等全港28個省級同鄉社團舉辦的“第三屆同鄉社團市集嘉年華”活動上，星月麻辣燙一經展出，便被搶購一空。
一碗麻辣燙解鄉愁。香港市民嘗了天水麻辣燙之后都贊不絕口，說天水麻辣燙真是名不虛傳……
天水麻辣燙香飄香港。然而，星月麻辣燙的美食之旅才剛剛開始。星月團隊將繼續前行，探索更多美食的可能性，為人們帶去更多的美味和驚喜。
在麻辣燙的世界里，人們可以盡情地選擇自己喜歡的食材，搭配自己喜歡的口味，這種自由和滿足感是幸福生活的一部分。因此，星月麻辣燙不僅僅是一種美食，更是一種生活態度。
星月麻辣燙，熱氣騰騰，麻辣鮮香，只說熱愛和幸福……
(李素丹:張家川回族自治縣星月食品有限公司職工)
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《 奶奶的面食》/ 蘇敏
天水麻辣燙火爆出圈，有人就此寫了一篇小作文，題目是“媽媽的味道。”我的媽媽不會做麻辣燙，私下說，我媽媽的飯一直敷衍潦草，要我寫一篇“媽媽的味道”，還真免為其難，但我可以寫一篇“奶奶的味道”。
奶奶三零年生人，小腳，用爺爺的話說，也算孺人，但自己不識字。爺爺劃為右派下放在農村勞動改造了二十年，她跟著受了多半輩子的苦。八十年代初，爺爺摘帽后在紅堡中學教書，我也跟著上學，奶奶抱著幼小的弟弟，都擠在一間教師宿舍里過活。屋檐下放著我家的煤柴兩用的灶頭，爺爺與我合用的書桌，也是奶奶做飯的案板，就是在這逼仄的環境中，奶奶做，我們吃，度過了爺爺最享樂的時光和我長身體的年代。多少年過去，我的味蕾深處，“奶奶的味道”時久亦新，睡夢中也口水直流，醒來老淚沾巾。
天水有道名吃，叫“豬油盒”，一個上下烤焦發紅的立方體小面包，面團中摻了豬油，趁熱吃口感很香。奶奶也做“豬油盒”，但不是這樣。她將白面、豆面，摻入豬油、食鹽，在鐵鍋里干炒，做成可以直接吞食的炒面，再煮些小豌豆，放些野蔥碎，然后搟些十厘米直徑的圓餅，將炒面當餡裹進去，捏成一個壓扁的包子，再放到鏊鍋里來回翻轉烤，由于手不停，不僅上下兩面都烤的金黃，厚厚的圓邊也硬如鍋盔，熟后用一枝笤帚篾條一扎，熱氣和香氣化為一股細細的青煙，往你鼻子里鉆，這樣的豬油盒，外皮爽脆，內瓤酥粉，一面平滑，一面有收口的皺紋，還有一個切入平面的調皮的笑口。其體積恰好在一握之間，玲玲小巧，剛出鍋時十分燙熱，不由得兩手之間來回轉換，但讓人愛不釋手，橫著心咬一口，僅咬著皮是一種味道，僅吃餡是一種味道，內外通吃是另一種體驗。在書包里藏一塊課間吃，每次都惹得其他同學口水在嗓子里咕咕叫。奶奶的豬油盒很耐饑，我學會自行車后，兩次騎行去花石崖，口袋帶了兩塊豬肉盒，騎了整天，一路沒有下車。
后來我想，奶奶的豬油盒，應是一種手工點心。當時窮人家吃不上點心，她就用廉價的豬油及烤熟的面粉來當餌料，滿足我們的口欲。那時的家庭主婦，完全靠兩只手完成做點心的一切程序，但她每次做的都一樣大小，一樣薄厚，每十二個直直垛起來，不歪不倒，現在機器制作也未必如此。她還給我們做一種叫牙牙饃的玉米面食。同樣是來自對平時難以一嘗的西瓜牙的模仿。她在尖底鍋里燒一一瓢水，用做面魚的漏盆翻扣住水，在鍋沿與瓦盆的空隙處，塞入玉米面稠糊，然后捂上草秸鍋蓋，灶里加大火蒸，半小時后揭鍋，熱氣散盡，下面臥著一個外焦內軟的金黃色的面圈圈，取出來一刀一刀切成牙，尖角，一圍四個三角，底座厚實角翹，恍若擺了一桌子無籽黃禳西瓜牙。
由于特殊的經歷，我家是一個食饃世家，早上吃饃，晚上吃饃，加餐吃饃，加上奶奶也隨爺爺農轉非，能在紅堡糧站打上供應糧，奶奶每天都會在學校屋檐下烙饃。我們吃，捎給姑姑家、爸爸媽媽吃，路遠的幾個窮學生吃，奶奶每天早上就開始在校園內外撿枯枝、紙盒、麥草等燃料，早早將酵子弄好，中午發面，下午醒面，揉面，她的鏊鍋是蘭州鋁廠特定的，很厚實粗糙，烙饃時，兩只手一直不閑著，左手負責填柴火，先是麥草烘熱，中間是硬柴發力，最后是灰燼慢捂。右手的操作，完全能稱得上藝術表演，五指伸張，輕輕按在面餅上，先是一動不動，然后指肚像齒輪一樣，撥動面餅逆時針轉十圈，再順時針轉十圈，接著翻轉面餅，繼續如此，像煉仙丹一樣，最后拿出鍋的鍋盔，焦而不黑，鏊鍋的紋理與指紋都印在上面，圖案清晰又生動，像紅銅器物，彈之咚響。也像抽象油畫，色團變幻莫測，存毀兩難。
由于麻辣燙熱火起來，諸多考證者說，天水人飲食，由來少不了麻、辣、燒煮，但奶奶的味道里，恰恰這幾味少之又少，巧婦難為無米之炊，奶奶的窮日子，伴其終身，在她去世前未能改變，墻角一棵椒樹上摘的花椒，主要用來入冬壓吃馓飯的麻菜。檐下掛的一串辣椒，一根一根用來熗漿水，我家以前的燒煮，大多是洋芋白菜燴菜，或者是熱剩飯。一年的油鹽都省著用，每頓飯滴著點點用油，生怕多用了一滴，但奶奶還是靠一己之力和心靈手巧，給我們留下了難以忘懷的舌尖記憶。
由于奶奶包攬了家中內務，包括兩個孫子的撫養，媽媽一年四季幾乎一天不落地蹲在街上趕集，春天賣小蔥，夏秋賣水果，冬天賣旱煙，早出晚歸，奔忙了一生。她的口舌之憶，一則也是“婆婆的味道”，晚年也時時念叨公婆的鍋盔世上再無，另一則腸胃記憶就是小吃攤的面皮，每次中午不能回來，她饑忍了又忍之后，才會要半碗面皮，多數屬自己的一把小蔥、幾個杏子、兩個蘋果交換而得。媽媽說，我現在看到面皮，就想嘔吐，原因于此。
爺爺與奶奶去世后，媽媽五十歲了，家里還未富裕，她得繼續趕集。父母六十歲時，我與兄弟商量，每人從工資中每月省出幾百元孝敬老人，讓他倆退休。事后也沒落實。七十歲時，我又動心思，讓父母進城入住。由于我家夫妻二十年分居兩地，事后也沒落實。遇上三年大疫，母親變得又呆又傻，他倆的飲食越來越簡單了，有時兩只碗里沖兩袋芝麻糊，吃些我們前一周帶來的面包，就算一頓飯了。每次回老家，我收拾冰箱，幫洗衣服，媳婦挽袖子系護巾上鍋做飯。其實她與我一樣常年單身過活，不是上單位食堂就是進館子，也沒鍛煉出一個家庭主婦的樣子。母親在旁邊看著，冷不丁冒出一句：“城里人就是油放的多”，又說一句：“你奶奶的手藝，是永遠失傳了!”
疼過我的人去世二十多年了，玉蘭花開，清明將至，看著墻上爺爺奶奶的遺像，我想起了奶奶的味道，懷念一家人擠在一個小屋里的人間煙火。
(天水詩人、作家。現供職于天水市某機關)
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《改頓之包谷面片片》/漆萬全
“改頓”或“改個頓”，是天水過去乃至今日經常使用的詞，意為改
換一下某頓飯食內容和吃法。早的時候，“改頓”是吃一頓好飯。現在“改頓”，是吃頓粗糧飯。
天水人說粗糧飯，常常是包谷面飯食。馓面飯、鍋鯫、攪團、大拌湯等。其實，不論哪種，都不是隨隨便便就能做可口的。盡管屬“粗糧”，卻有著“細糧”的嬌氣，做包谷面片片更是技術含量不低，各個環節都要細微備至，才能皆大滿意。
包谷面片片要素很多，但必備的有：漿水酸菜、包谷面、洋芋等。諸一聊聊。
先說酸菜。民間對漿水酸菜有個說法:“十家漿水會有十一個味兒”。固然有對個別漿水味道不正的挑剔，也有對沒有侍弄好漿水的那些懶婆娘的指責。但要使其成為一種味道，絕對不可能、也無必要。四季有差，菜蔬有別，可投入菜缸的菜品，各自差異不小。比如春夏之季多使用野菜，秋冬季以自種的家菜為主。野菜們融合度較強，幾種菜可匯于一缸，其味同道，不影響其純美味道，而家菜們是缺少融合能力的，投菜缸時菜品就要單一，它們既然不能團結地走到一起，那就在更換時各自要清理干凈。這些常識的東西，家中主廚的長輩是以潛移默化方式進行傳承，當接任者擔擔子時，就已經爛記于心，嫻熟運用了。只要人勤快，據天熱天涼情況，且每日記著及時攪動漿水缸，觀其缸內變化，嘗其味道，掌握投新菜時機，才能讓其湯清味正，確保一頓飯食的清純可口。反之，漿水出現異味，如老漿味、酸過頭，或無酸味，或菜太硬，或菜泡爛等等，都會影響這頓飯的質量，甚或還會倒人味口。幸好我老婆是個精細之人，從沒讓酸菜缸給我丟人，也緣于我至今抱著其缸不放，一星期中有三天早餐會酸菜就饃而食，以滿足口福。
包谷面與白面粉相比較，二者的儲存時間是有差別的，白面粉可存放時長一些，包谷面很是嬌貴，它的存期一般也就二、三個月，如時間一長，面粉就自然失去了筋道，做出來的飯缺少粘度，吃起來糙感明顯，讓人慮其生熟，這說明該更換包谷面粉了。因之，購買包谷面粉，必問出磨時間，好把握存放時間。
洋芋自不必多說，但它也關乎著這頓飯的質量。通常將其切條和入最簡單，但這太忽略它了。正確的做法是使用礤子(名曰：礤床子)礤出來的洋芋條。從礤孔中所過去的洋芋條子，兩邊薄、中間厚，煮熟不易化掉，易保持其形態，與熟面片相媲美，且具嚼勁。(這種礤床子，原多為手工制作，現在市面所賣，屬機制品，礤不出上面說的洋芋條子。)
閑話不少，占了手卻未占口。正式啟動做飯程序……
一頓可口的漿水面片片，要用柴火鍋爐，才能達到預期的飯食質量。而前提是，必先馓一碗馓飯和面，是做好這頓飯的要訣。取白面粉及包谷粉等量，用熱馓飯將這些面粉和好，揉搓至黏和度最佳(無需白面粉那樣餳面、反復揉面)(如和的面太硬，不宜加水，據用量加漿水最好)將面團等分，再一塊塊揉團搟開，將其一層層疊摞，之間撒上包谷粉，置于案板一端待切。
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