引言：“五一”小長假期間，天水再次迎來了游客高峰。各大景區景點游人如織，氣氛濃郁，廣大游客漫步其中，盡情享受閑暇時光。同時，也興致盎然，有感而發，紛紛創作美文游記，表達了對幸福美好的追求，留下了天水觀光游覽的心聲。
1
從寶雞到天水，動車一路穿山越嶺，猶如馭長龍，回溯時光的隧道，而去拜謁麥積山石窟，正遇上隴東南前一日降下了春雪，天水城和石窟寺被白雪覆蓋，遠遠望去，漫山銀白。
“麥積煙云”，是天水的勝景。
歷史總是妙趣橫生，又充滿無窮的想象，但也令人費解。每個對歷史感興趣的人，都希望從悠遠的歲月中，找到過往的脈絡和細節，或許這正是歷史的誘人之處吧。來到天水這片隴東南的溫潤之地，我看到許多年代久遠的歷史遺存。之前，當我對這里的文明有了一點了解后，便覺得該奔赴這片土地了。
作家王小波說，“一座城市的歷史不可能是別的，只能是它的建筑。”那么，抵達天水，就去麥積山石窟，看這里的文明在山崖絕壁間鐫刻下何等絢爛的景象。
2
山，近在眼前，歷史的畫卷徐徐展開。
這注定是一場朝圣之旅。千百年前香火旺盛的佛寺圣地，千百年后依然被人們神往。在麥積山石窟，我想窺見歷史上的繁華，也渴望尋找遺落在山中的信仰之花。
麥積山區，草木蔥蘢，迥異于人們想象中的西部荒涼。眾所周知，被群山環抱的一座丹霞孤峰，因像極了收獲后堆起的麥垛，故得名“麥積山”。在隴山、香積山等大大小小山巒的簇擁下，高140余米的麥積山，從多個角度看，都真的像一個巨大的麥垛。
如此形象的稱謂，妙就妙在大自然的天造地設。天風挾帶著秦嶺山中的濕氣，一路來到天水，使這片土地非常適宜種植麥子，屬隴東南重要的產糧區。想必，當年來麥積山開窟造像的工匠中，有不少是秋收后放下鐮刀而操起斧鑿的“麥客”吧。
山之名，由來已久，而石窟寺，注定石破天驚。
3
歷史的書寫者，總免不了太多渲染，再加上后世演繹，史書中的文字簡直有些“咄咄逼人”了。無名的眾生本是歷史的參與者，但人們卻記住了寥寥無幾的顯赫之輩。麥積山石窟的營造同樣如此。
據說，最早被委以主持開鑿麥積山石窟重任的，是一位法號“杯度”的高僧。我沒有探究杯度是何許人也，而是遐想這個有些別致的法號。一個“度”字，似要感化眾生于佛法的彼岸，也為他本人披上了天國的祥光。
歷史上，由僧人主持營造石窟寺，是一個普遍的現象，既顯得名正言順，又讓信仰找到了最好的依托。值得玩味的是，中國保存至今的大型石窟，當年大多都是由一名高僧最先主持開鑿：樂僔之于敦煌、曇曜之于云岡，而杯度，在天水這座像極了麥垛的孤峰上，率領工匠、勘察選址，慧眼慧心、悲天憫人，一斧一鑿、一春一秋，融合石的堅固、木的柔韌、泥的百變、彩的絢麗，歲歲年年，堅持不懈，造就了麥積山最初的華彩與奪目。
亂石通人過，懸崖置屋牢。
上方重閣晚，百里見秋毫。
這是“詩圣”杜甫避亂天水時，對麥積山石窟的詠嘆，“重閣”二字，讓后世遙想當年石窟的盛況。可以想見，佛坐于蓮花之上，而菩薩手持蓮花、足踩蓮花，處處皆是蓮花。
花開了，佛在微笑。
花是蓮花，佛，是前世的因緣。
歲月滄桑，麥積山石窟留存至今的221個大小窟龕、10632身泥塑與石雕、1000多平方米壁畫，是古人給后人的饋贈，亦是后人對古人的遐想。
于是，藝術在山崖呈現，山崖交織成了藝術的世界。
4
現代人的智慧，在于用科技和機器征服自然，而古人憑借血肉之軀和信仰的執著創造奇跡。在麥積山微微泛紅的砂礫巖上開鑿洞窟并施彩塑像，得有多少工匠匯聚于天水的這片廣闊山野啊！他們一步一步行走，一步一步抵達，有困厄，有悲傷，有期望，也有憧憬，麥積山似乎成了每個人生命的歸宿——恐怕，那才稱得上是“跋涉”吧。
作為佛教東傳后修建的大型石窟群之一，麥積山石窟因為處地的獨特，有著“承前啟后”的意義。它既吸收了西域石窟造像之精髓，又輻射影響了中原石窟的營建，且佛祖和菩薩已走下“神壇”，萬余身彩塑，風格趨于世俗化，像是蕓蕓眾生在石窟里的一場場盛裝聚會。余秋雨先生曾寫道，“中國宗教頗多世俗氣息，因此，世俗人情也會染上宗教式的光斑（《都江堰》）。”麥積山石窟是世俗氣息和宗教光斑兩相輝映的最好見證，而這大概也是中華文化生生不息的奧秘吧——互鑒互生，彼此交融。
遠眺麥積山紅色的山崖，我想，千百年前的窟群一定比現在更加蔚為壯觀，高高的“麥垛”上有萬千造像，姿態各異、色彩繽紛，形神皆備、氣宇軒昂，或坐或站的千百年里，微笑著和眾生對話，人間多少興亡交替，無不收入他們的眼眸，而微笑是永恒的表情，是洞達了生命本質后的欣然和釋然，難怪這立于山崖上的石窟群被譽為“東方雕塑藝術陳列館（歷史學家范文瀾評價）”。
行走于麥積山石窟蜿蜒曲折的凌空棧道，真的需要一份膽量，因為人就在懸崖上，可當你意識到最初的開鑿或塑像就是在懸崖上完成，工匠們的心境是那樣平和、那樣安寧時，你會覺得，也許能工巧匠們忘了危險，忘了腳下即是深淵，而是全身心投入，把生命付與一個個洞窟、一尊尊塑像，不然，就無法解釋這些藝術的杰作為什么會有呼之欲出的生命力。
5
我想到了開鑿石窟的那些王朝。
先是公元384年—公元417年的后秦姚興時代，屬于麥積山石窟的初創，然后是北魏，大興于明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋燾、孝文帝拓跋宏三朝，接著是西魏、北周。朝代如走馬燈般更迭，而麥積山的空谷足音卻顯得與世隔絕。想想看，從后秦至今，真是滄海桑田，崖壁上的斧鑿聲已經綿延回響了1600多年，而萬余身造像也已在山崖上“活”了1600多個春秋。
多年前，當麥積山有了第一尊“活”的塑像時，便有了第一朵盛放的蓮花，亭亭玉立，從崖壁上開出。時光的漫長和不可預測，都雕琢在了紅色的山崖上，之后的年代里，紛亂也好，安定也罷，開窟造像是為信仰尋一處清凈，于是，不斷有人來此，接續前朝的斧鑿聲。石窟慢慢成了規模，最初樸素的信仰被后來的美輪美奐所取代，這就是隋、唐、五代、宋、元、明、清各個朝代在麥積山留下的藝術氣息。
沿著棧道行走，與眼前繁復而絢麗的佛或菩薩相對時，你不得不確信歷史的宏大和朝代的煊赫。隋的短促、唐的繁盛、宋的優雅、元的曠達……是后世津津樂道的話題，但在麥積山石窟卻有了幾乎相近的表達：用色彩調和王朝的想象，為信仰繪制最美的圖景。陽光打在崖壁上，有歲月的塵埃繚繞，佛祖在微笑，菩薩在微笑，弟子在微笑，小沙彌在微笑，金剛力士在微笑，連山間的鳥兒和草木也在微笑，但沒有嘈雜，更沒有眾聲喧嘩，而是屏息凝視，靜觀一朵朵蓮花在山崖上盛開。
蓮開了，開在像麥垛的山峰上。
當蓮花開滿的麥積山為世人所知后，因“天河注水”而得名的天水，便成了聞名于世的佛教藝術圣地。擁有這樣的石窟寺，隴東南的廣闊熱土，更有了文明的底氣。
6
踏雪麥積山，有令人難忘的邂逅。
天水籍的友人盧昌明，年輕有為，趁著休假，帶河南朋友來麥積山石窟參觀。在這個有雪的初春，我們的相遇短暫卻美好。巧的是，我們幾人的故鄉，皆有聞名于世的石窟寺：麥積山石窟、龍門石窟、云岡石窟，故而話鋒里透著對各自家鄉的盛贊。
盧昌明告訴我，天水古稱“秦州”，得益于渭河與藉河的滋養，這里的人不僅生得秀氣，更創造了悠久厚重的文明，而麥積山石窟是天水文明之海里最璀璨耀眼的明珠。從他的話里，我聽到了一個在異鄉工作生活的年輕人對故土的贊譽和自豪，也感到了歷史給予這片土地上的人們無以言表的自信。
正如盧昌明所言，游客千里迢迢來到天水，無不沖著麥積山石窟，皆是來看留存至今的藝術瑰寶，一如當年工匠們的漫漫跋涉。當每個人像登天梯一樣攀上“麥垛”，凝眸千百年前的造像時，都暫時屏除了塵世的喧囂，只需用心，即可仰望古人留在山崖上的一道道藝術的靈光——這就是朝圣的意味吧。
麥積山如此，龍門和云岡也一樣。
真正廣博的文明，永遠都不是排斥和抵制，而是包容與借鑒，就像遍開在麥積山上各個朝代的雕塑藝術之花，讓今天的人們看到古人的偉大，也讓古人感知到今天的人們對藝術的珍視，縱然當年的王朝皆已消隱于時間的長河，但山在，石窟攝人心魄的美，就永不被遺忘。
許 瑋，男，1983年7月生于山西大同，畢業于山西大學法學院。大學期間開始寫作，在《都市》《朔風》《文藝報》《名作欣賞》《中學生百科》《文匯讀書周報》《湖南報告文學》等報刊發表小說、散文、評論等50余萬字，現供職于大同市云岡區文聯。
（新聞來源：天水市文化和旅游局 轉載：李俊鋒）
打印本頁
